Калитка из профнастила своими руками: пошаговая инструкция по изготовлению. Калитка из профнастила своими руками: от закупки материала до установки замка Как правильно делать калитку из профнастила

Владельцу дачного участка или частного иногда приходится немало поломать голову в поисках подходящего материала и конструкции для калитки. Между тем, решение может быть неожиданно простым и доступным. Мы предлагаем несложный вариант калитки из профнастила, изготовление которой будет по силам даже начинающему домашнему мастеру.

Варианты калиток из профнастила

Материалы и инструменты

Перед началом работы следует подготовить следующее:

• Прямоугольная труба сечением 60х40 мм
• Профнастил
• Кровельные саморезы с резиновой шайбой (цвет соответствует цвету профилированного листа)
• Петли
• Накладной или врезной замок
• Строительный уровень
• Рулетка
• Дрель
• Шуруповерт
• Угловая шлифмашинка (болгарка)
• Ножовка или ножницы по металлу
• Аппарат электросварочный
• Лопата
• Бетонный раствор
• Гравий

Размеры калитки

Ширина калитки из профнастила не должна превышать 1 м, иначе конструкция получится чересчур громоздкой и тяжелой. Опорный столб и петли также придется делать очень мощными. Рекомендуемая высота для калитки из профнастила – до 2 м. В этом случае рама калитки будет состоять из двух отдельных столбов. Калитки с большей, чем 2 м, высотой имеют большой вес, поэтому рамы для них усиливают верхней перемычкой, разгружающей опорный столб.

Как сделать калитку из профнастила: порядок монтажа

Установка столбов

Материал столбов рамы для калитки выбирается в зависимости от типа забора. Если он сделан из дерева или металлических щитов, стойки для калитки делают из трубы. В кирпичном или каменном заборе – из кирпича или бетона.

В независимости от типа стоек их следует устанавливать на бетонный фундамент. Его глубина должна соответствовать глубине промерзания, характерной для данного региона. На дне подготовленного под фундамент углубления делают подушку из утрамбованного щебня. Перед заливкой бетона вдоль стен ямы укладывают рубероид или полиэтиленовую пленку: бетон хорошо впитывает влагу, поэтому ему нужна надежная гидроизоляция.

Если рама калитки будет изготавливаться из металлических труб, их следует замонолитить в фундамент, тщательно проверяя вертикальность установки с помощью строительного уровня. Даже незначительный перекос очень скоро приведет к заклиниванию калитки, причем со временем этот эффект будет только усиливаться.

Изготовление каркаса калитки

Материалом для каркаса калитки служит прямоугольная стальная труба сечением 60х40 мм. Прежде всего, с нее нужно удалить грязь и ржавчину, используя для этой цели металлическую щетку. Выполнить эту операцию быстрее и легче можно с помощью болгарки и специального круга-щетки.

Когда металл очищен, приступают к изготовлению деталей. Торцы вертикальных, а также верхнего и нижнего поперечных элементов подрезают под углом 45 градусов. Торцы среднего поперечного элемента делают перпендикулярными оси детали. Подготовленные детали соединяют в единую конструкцию с помощью электросварки. Для того, чтобы избежать перекосов вследствие неравномерного нагрева, все соединения сначала прихватывают короткими швами длиной в 2 – 3 см.

При увеличенных габаритах калитки все соединения ужесточают косынками – деталями в форме прямоугольного треугольника, катеты которого привариваются к смежным деталям.

К готовому каркасу приваривают навесы петель, ручку для открывания и пластину для установки замка.

После завершения всех сварочных работ всю конструкцию очищают от окалины и покрывают антикоррозионным составом. Затем каркас грунтуют и окрашивают.

Обшивка каркаса профнастилом

Для раскроя профилированного листа следует применять ножовку или ножницы по металлу. Использование болгарки с абразивным кругом приведет к выгоранию защитного покрытия и последующему развитию коррозии.

Саморезы следует ввинчивать в гребень каждой волны, при этом закручивать их нужно без большого усилия, чтобы резиновая прокладка была лишь слегка прижата. Если она будет сильно деформирована головкой самореза, то быстро потеряет эластичность и растрескается.

Замок на калитку из профнастила

следует устанавливать на расстоянии 90 см от уровня земли или дорожки. Рассмотрим два варианта установки:

• Накладной замок. Замок располагают с внутренней стороны калитки так, чтобы одно из его крепежных отверстий приходилось на средний поперечный элемент каркаса, а сердцевина оказалась над или под ним. Отверстия в профилированном листе под сердцевину выполняют методом высверливания по контуру, а затем дорабатывают шарошкой. Для закрепления замка в среднем ригеле каркаса и приваренной к нему пластине с помощью сверла и метчика выполняют резьбовое отверстие под винт
• Врезной замок. В прямоугольную трубу каркаса можно установить специальный малогабаритный врезной замок. Его установка выполняется очень просто: достаточно выбрать паз в стенке трубы в боковой части каркаса и просверлить несколько отверстий под крепеж

Изготовление калитки из профнастила

Перед монтажом калитки к опорному столбу следует приварить петли. Петли располагают так, чтобы между дорожкой и низом калитки оставался просвет в 100 мм. Если столбы выполнены из кирпича или бетона, петли приваривают к закладным пластинам.

На второй стойке устанавливают отбойник, который позволит калитке открываться только в одну сторону. На этой же стойке необходимо выбрать паз для ригеля замка. Точно определить его местоположение поможет несложный прием: на стойку наносят тонкий слой какой-либо пасты (подойдет шпаклевка или даже зубная паста), затем калитку захлопывают, а замок закрывают. При этом ригель оставит отпечаток в том месте, где следует сделать паз. Паз можно высверлить по контуру или проделать с помощью болгарки. В последнем случае делают два вертикальных разреза и один диагональный, соединяющий их противоположные крайние точки. Получится два треугольника, которые остается только отогнуть и срезать.

Зачастую калитку, ворота и забор изготавливают из одного материала, в нашем случае из профнастила. Но какой же выбрать? сделает ограждение прочным и красивым. Этот материал отлично противостоит коррозии и действию влажной среды.

Более подробно о том, какой профнастил для забора лучше, читайте . Статья поможет определиться с выбором.

Работы по обслуживанию

• Калитку из профнастила следует периодически очищать от налета грязи. Применять с этой целью какие-либо растворители нельзя, поскольку они разрушают защитное покрытие обшивки из профилированного листа. Лучше всего воспользоваться обычным мыльным раствором
• Для смазки замка и петель можно применять машинное масло или солидол. Смазку следует регулярно обновлять, иначе детали петель и замка вследствие износа будет клинить
• Стальные столбы, а также закладные детали в кирпичных и бетонных столбах раз в год следует окрашивать. Красить профлист не нужно, специальный защитный слой предохраняет его цветное покрытие от износа и выгорания

Видео о том, как сделать калитку из профлиста своими руками

Инструкция по монтажу ворот и калитки из профлиста.

Как сварить калитку или ворота.

При строительстве забора, калитка и ворота являются неотъемлемой частью благоустройства загородного дома. На калитку приходятся большие нагрузки. Именно через нее каждый день наблюдается большая проходимость. Если ворота открываются реже, то с калиткой все обстоит иначе. Учитывая это, важно подумать о том, как сделать ее надежной и долговечной. Отличным для этого вариантом является калитка из профилированного листа. Этот материал достаточно долговечен, а если еще и правильно произвести его монтаж, вы на продолжительное время избавитесь от проблем. Итак, в этой статье, мы предлагаем вам вместе с нами разобраться с тем, как сделать калитку из профнастила своими руками. В дополнение предлагаем вам посмотреть видеоматериалы, схемы и фото калитки из профнастила.

Какой профнастил выбрать

В первую очередь необходимо определиться с выбором профлиста. Сегодня они существуют нескольких типов, а в частности:

• Н - означает несущий. Этот тип материала считается самым прочным и надежным. Его даже используют для перекрытия кровли. В таком листе применяется самый толстый металл, имеется высокая гофра, обеспечивающая жесткость профнастила и наличие дополнительной бороздки.
• НС - обозначение, подразумевающееся под стеновым- несущим профнастилом. Является универсальным в своем роде так как можно использовать для кровли, стен и всевозможных сооружений, в том числе и для заборов, калиток.
• С - исключительно стеновой. Профнастил имеет небольшую толщину, привлекательный внешний вид. Используется он исключительно для стен.

Помимо этих обозначений, также присутствуют и цифры. Например, можно найти такие листы, как Н-60. Если с буквой все понятно (несущий), то что обозначает цифра? Первая цифра указывает на высоту волны. Также есть и такие обозначения - С20-0,80-850-1500. В этом случае указывается на стеновой лист с высотой волны в 20 мм, толщиной металла 0,80 мм, шириной листа 850 мм и длиной 1500 мм. Как видно, данный шифр очень просто объясняется.

Выбирая профнастил для изготовления калитки, отталкивайтесь от эстетических соображений. Например, будет ли красиво смотреться калитка со слишком высокой волной и т.п. Кроме всего прочего, стоит уделить внимание и выбору окантовки, которая придает изделию законченный вид. Сегодня существует большой выбор цветов. Поэтому вам не должно составить проблем подобрать лист, окантовку и даже шляпки саморезов в один тон и цвет.

Определяемся с размерами калитки

Определившись с типом профнастила для калитки, следует решить какие будут ее размеры. Сделать калитку из профнастила своими руками можно отталкиваясь от таких стандартов:

• Оптимальная ширина калитки 1000 мм. Эта ширина позволит без особых проблем занести мебель и другие вещи больших размеров. Безусловно, если размеры нестандартные, то придется открывать ворота. Если увеличить ширину калитки, то это может привести к быстрому износу навесов.
• Оптимальной высотой является 2000 мм и менее. В этом вопросе следует отталкиваться от высоты всего забора. Важно чтобы визуально все смотрелось красиво.

Инструкция по изготовлению калитки

Процесс изготовления калитки из профнастила своими руками состоит из нескольких этапов:

1. Изготовление каркаса.
2. Монтаж опорных столбов.
3. Монтаж петель.
4. Обшивка каркаса профнастилом.
5. Установка замка.

Это, пожалуй, основные этапы, о которых мы расскажем подробней.

Каркас калитки

Для каркаса калитки из профнастила обычно используется профильная труба сечением 40×40 мм или 40×20 мм. Между собой все элементы соединяются сваркой. Так, в основе каркаса могут быть такие элементы: два отрезка продольных и несколько поперечных. Также дополнительно следует побеспокоиться о диагоналях, которые придадут конструкции особой жесткости.

Совет! Для стыковки трубы по углам, сделайте отрез болгаркой на 45°. Это не только эстетично, но и придает конструкции большей жесткости и прочности.

Помимо этого, обязательно учитывайте что горизонтальные и вертикальные элементы каркаса калитки из профнастила должны быть строго перпендикулярно. Чтобы все было точно, выложите все заготовки на ровной поверхности. После проведите все измерения, включая по диагонали. Также можно использовать строительный уголок, который позволит сварить ровную калитку.

Совет! Перед тем как обварить все стыки, выполните прихватки. После произведите окончательные измерения и обварите все стыки.

Монтаж опорных столбов

На следующем этапе осуществляется установка столбов опоры для калитки из профнастила своими руками. Сделать столбы можно из разных материалов, например, из металлической трубы или выложить из кирпича/камня. В первом случае потребуется меньше финансов и трудозатрат. Для калитки из профилированного листа достаточно использовать профильную трубу сечением 80×80 мм.

Для их установки в грунте выкапывается две ямы, глубиной до 1 метра и размером 300×300 мм. Если грунт плотный и устойчивый, достаточно будет глубины до 700 мм. Дно ямы засыпается щебнем и песком, который трамбуется.

Совет! Предварительно на низ опорного столба приварите металлическую пластину или подошву из листа металла. Это придаст столбу устойчивости.

После этого по вертикали устанавливаете столбы. Здесь рекомендуется использовать отвес или точный уровень. После этого яма заполняется бетонной смесью и оставляется на несколько дней. Дней за 6, бетон наберет прочности до 30%.

Что касается кирпичных столбов, то технология немного сложнее. Под такие столбы опоры необходимо залить надежный фундамент. Например, если ширина столба будет равна 390×390 мм, то фундамент 500×500 мм. Зачастую внутрь кладки закладывается металлический столб, который придаст опорам достаточной прочности. Обязательно следует вывести металлические закладные, на которые будут привариваться навесы для калитки из профнастила.

Совет! Верх металлического столба рекомендуется закрыть заглушкой. Это будет предотвращать попадание воды внутрь трубы, которая провоцирует образование коррозии.

Также не забудьте, что перед бетонированием трубы, следует ее обработать антикоррозийным составом. Это значительно увеличит эксплуатационный срок опор.

Монтаж петель

На следующем этапе необходимо приварить петли. Крепятся они при помощи сварки или метизов. Оптимальным для них местом является 250 мм от нижнего и верхнего края каркаса калитки. Если опорный столб изготовлен из металла, то лучше приварить. В случае кирпичного столба также рекомендуется приварить навесы к закладным. Если их нет, тогда к кирпичу на .

Обшивка каркаса профнастилом

Теперь пришло время заняться обшивкой изготовленного каркаса профнастилом. Резать профнастил по размеру нельзя болгаркой, а только ножницами по металлу. Крепить материал к каркасу можно при помощи специальных заклепок или саморезов. Крепежный элемент должен располагаться в нижней волне. Что касается саморезов, то они имеют специальную резиновую прокладку, которая исключает вероятность деформации материала.

Установка замка и ручки

Изготовление калитки из профнастила подходит к завершению. Единственного чего не хватает - ручки с замком. Монтаж осуществляется при помощи специальной металлической накладки. Накладка фиксируется к металлическому каркасу. Профнастил не выдержит такой нагрузки.

Что касается выбора замка, то он может быть любым. Главное требование - для наружного применения. На улице замок будет подвергаться резким перепадам температур, влаге и прочим атмосферным явлениям. По этой причине он должен быть достаточно прочным и надежным.

Совет! Не выбирайте замки сложных конструкций. Также не покупайте массивные замки с целью безопасности. Их большой вес будет провоцировать деформацию профнастила.

Идеальным вариантом считается замок специальный для профтруб. Они полностью защищены от проникновения пыли и влаги. Более того их не так уж и сложно установить.

Процесс установки осуществляется в такой последовательности:

1. Выполняете разметку в месте установки замка.
2. Вырезаете отверстия для скважины и ручки.
3. Также высверливаются отверстия для метизов и сердечников.
4. Прорезы под замок в столбе опоре можно сделать при помощи болгарки.
5. Обязательно обработайте края всех срезов напильником.

Итог

Итак, мы рассмотрели с вами основные особенности того, как сделать калитку из профнастила своими руками. Процесс, достаточно трудоемкий и требующий внимания. Также необходим специальный инструмент и навыки в работе со сваркой. В любом случае при желании сэкономить, вы сможете справиться с данной работой. В дополнение ко всему этому материалу, вы сможете наглядно посмотреть фото готовых калиток и процессы их изготовления. Возможно, что-то вы сможете реализовать у себя на дачном участке. Приятного вам творческого вдохновения.

Если вокруг дома стоит надёжный забор из металлопрофиля, то вопрос о том, из чего делать калитку, решается сам собой. Установить калитку в проём уже существующего забора достаточно просто, если вы умеете работать со сварочным аппаратом и другими монтажными инструментами. Очень важно, чтобы калитка была лёгкой, надёжной и стойкой к атмосферным осадкам. И металлопрофиль полностью отвечает таким характеристикам.

Металлопрофиль для заборов и калиток - плюсы и минусы

Профнастил является одним из самых востребованных материалов для строительства калитки и других ограждающих конструкций.

Основные преимущества материала

1. Устойчивость к внешним факторам и коррозии. Профильные листы покрываются современными полимерными материалами, выдерживающими интенсивное воздействие ультрафиолетовых лучей, влаги и температурных перепадов.
2. Лёгкость и простота монтажа. Калитку из металлопрофиля можно сделать за один день, имея навыки работы со сварочным аппаратом. Её изготовление не требует создания сложных чертежей и схем.
3. Привлекательный внешний вид и широкий выбор цветов. Покрытие калитки легко подобрать в тон забору, воротам или отделочным материалам дома.
4. Длительный срок службы. Конструкция из профнастила прослужит более 50 лет.
5. Доступная цена по сравнению с другими облицовочными материалами.
6. Возможность строительства ограждений любой высоты, так как максимальная длина профлиста составляет 12 метров.
7. Отличные эксплуатационные характеристики. Металлопрофиль не нуждается в покраске и ремонте. Вымыть его можно обычной водой из шланга.

Недостатки

1. Невысокая степень звукоизоляции.
2. Небольшая толщина листа. Профнастил можно легко прорубить топором, деформировать при сильном ударе и даже согнуть руками.
3. Даже небольшие царапины приводят к появлению ржавчины на поверхности материала.

Поэтому, делая выбор в пользу профнастила, необходимо учитывать все плюсы и минусы этого материала.

Галерея ограждений, сделанных из профнастила

Забор, ворота и калитка из профнастила, выполненные в одном стиле, создают надёжное и красивое ограждение Забор, установленный на бетонном основании, будет служить намного дольше Декоративное покрытие профнастила бывает не только однотонным Профнастил можно дополнить декоративными элементами так, что ограждение издалека будет напоминать массивный бетонный забор Столбы для забора из профнастила можно сделать из металличесого профиля, бетона или кирпича Калитку из профнастила часто украшают коваными элементами С помощью стенового профнастила можно имитировать не только кирпич, но и натуральный камень

Подготовка к началу работ: чертежи и размеры каркаса

Стандартная ширина распашной калитки - 1 метр. При таких размерах можно будет без труда заносить на участок садовую, мягкую и корпусную мебель, а также другие большие предметы. Если ширина конструкции будет больше, то это может привести к быстрому износу и истиранию петель и, как следствие, деформации калитки.

Высота калитки не должна быть более 2–2,2 м. Если забор выше этих параметров, то низкая калитка будет выглядеть не совсем эстетично. Поэтому в проёме между стойками над конструкцией калитки можно установить металлические перемычки со вставкой из куска металлопрофиля.

Но если в доме живут люди ростом более 2 метров, то придётся устанавливать калитку большей высоты с усиленными петлями, а раму укреплять дополнительными поперечными металлическими рейками.

Калитку можно делать и без верхней перекладины, что существенно упростит задачу и решит вопрос с высотой конструкции.

Хороший профилированный лист должен быть не только оцинкованным с двух сторон, но и иметь полимерную защиту хотя бы на лицевой поверхности. Для устройства калитки можно выбрать материал с имитацией каменной или кирпичной кладки, а также с рисунком натурального дерева.

Для устройства калитки подойдёт материал с маркировкой «С» или «НС». Цифры после буквенного обозначения указывают на высоту волны профиля. Для облицовки калитки рекомендуют листы С20 и С21.

Металлопрофиль изготавливают из рулонной стали, поэтому он может иметь различную длину. Для монтажа конструкции лист можно использовать как в длину, так и в ширину. При покупке профиля учитывают толщину листа. Делать калитку из слишком тяжёлого материала не стоит, так как он будет создавать большую нагрузку на петли, но и слишком тонкий не подойдёт. Лист толщиной 0,45–0,5 мм будет оптимальным. Профиль 0,4 мм считается бюджетным вариантом.

Высота гофры является важным показателем прочности материала для устройства калитки и других ограждающих конструкций. Для облицовки калитки рекомендуют использовать профиль с шагом волны не более 21 мм.

В самом простом случае маркировка листа состоит из обозначения его типа, высоты волны и ширины листа

При маркировке на листе указываются параметры в такой последовательности:

• высота профиля;
• толщина листа;
• ширина листа;
• длина профиля.

Профнастил может покрываться порошковой краской или полимером. Второй метод гарантирует долговечность покрытия и насыщенность цветов. Лист может покрываться только с одной стороны или с двух, что обеспечивает более привлекательный внешний вид. Цветные полимеры имеют около 30 различных палитр.

Изготовление калитки из профнастила своими руками

Так как мы будем приваривать калитку к уже существующим опорам, то нам не придётся бетонировать стойки, что существенно облегчит и ускорит работу.

Перечень материалов и инструментов

Для монтажа калитки из профнастила потребуется минимум материалов и только самые необходимые инструменты:

• металлопрофиль - лист С21–1150 с оцинкованным или полимерным покрытием - рабочая ширина 1 метр, длина 2 или 2,2 метра;
• металлическая квадратная труба - сечение 40х24 мм;
• две петли металлические дверные (можно полимерные) – ɸ30 мм;
• засов и замок уличный врезной.
• газо- или электросварка;
• болгарка;
• отрезной и шлифовальный круг по металлу;
• шуруповёрт и мощная дрель;
• заклёпочный пистолет;
• краска и кисти;
• отвес или строительный уровень, рулетка на 5 метров;
• строительный угол;
• набор отвёрток.

Этапы изготовления распашной калитки

Мы представляем способ устройства распашной калитки из металлических труб и обшивки из металлопрофиля непосредственно на опорные столбы.

1. Вначале размечаем место, где будем устанавливать калитку и делаем проём в заборе определённой ширины между двумя металлическими опорами. В будущем мы будем приваривать к ним трубы, которые будут составлять каркас калитки. Выбирая такую схему, мы изначально будем уверены, что готовая калитка точно подойдёт по всем параметрам. Тогда проблемы, которые возникают при сваривании калитки в другом месте, не появятся.
2. Свариваем предварительный каркас забора в соответствии с проведёнными замерами. Расстояние между опорами должно быть более 1 метра для того, получить калитку размером 1х2 метра. Во избежание деформации и крена каркаса его привариваем к опорным столбам в нескольких местах.
3. Привариваем к вертикальной стойке каркаса верхнюю часть петель. Это необходимо для того, чтобы видеть, на каком уровне они должны находиться.
4. Для усиления конструкции из труб монтируем посередине поперечину из такой же квадратной трубы. Все углы должны быть по 90°.
5. Проверяем их с помощью уголка или уровня.
6. После того как мы убедились, что каркас получился ровным и правильным, срезаем его в местах сварки и кладём на ровную поверхность.
7. Обрезаем болгаркой все лишние куски и ещё раз повторно провариваем все швы.
8. Затем с помощью болгарки и шлифовального круга зачищаем стыки.
9. После этого зачищаем места крепления сваркой нижних элементов петель на самих опорах, чтобы удалить ржавчину.
10. Привариваем нижний элемент верхней петли, затем навешиваем каркас и уже по месту привариваем вторую часть петли сверху. Если каркас калитки сварен правильно, то она будет свободно и легко открываться и закрываться.
11. Снимаем калитку и привариваем петли более тщательно, а затем зачищаем все швы. Во время сварки необходимо подкладывать асбестовый лист или обычный картон, чтобы искры и окалина не попали на профнастил забора.
12. Размечаем место для врезного замка на каркасе калитки по чертежу и вырезаем его болгаркой. Замок и ручки устанавливаются на высоте 80–90 см от земли.
13. Вырезаем отверстия и прикручиваем ответную планку замка с помощью шуруповёрта. Проверяем работу замка, лёгкость открывания и закрывания калитки. Затем окрашиваем конструкцию защитной антикоррозийной краской.
14. Берём профнастил, предварительно отрезанный по размеру, и с помощью дрели и заклёпочного пистолета прикрепляем его на каркас калитки. В качестве альтернативы можно использовать кровельные саморезы.
15. Если предполагается установка накладного замка, который будет располагаться на внутренней стороне каркаса калитки, крепёжные отверстия под него располагаем на поперечной перекладине каркаса. В профлисте высверливаем отверстия методом «сверления по контуру», а затем дополнительно обрабатываем шарошкой. Для закрепления замка в поперечине конструкции и приваренной к ней пластине с помощью дрели со сверлом и специального метчика делаем резьбовое отверстие под установку винта.
16. Устанавливаем декоративные накладки с ручками на замок.
17. Делаем ограничитель для калитки. Для этого внутрь проёма устанавливаем металлическую болванку, которую отрезаем от трубы.

Собрать такую калитку с помощью напарника можно в течение нескольких часов.

Видео: как установить калитку из металлопрофиля своими руками

Видео: как врезать замок в калитку

Установка звонка на калитку

Звонок, который будет работать от батареек или аккумуляторов, является наиболее надёжным и удобным в использовании. Также такие звонки могут работать от стационарного радиоприёмника. В среднем расстояние от калитки до звонка составляет около 130 метров. Основная часть прибора устанавливается внутри дома на стене.

Беспроводной звонок состоит из двух частей, одна из которых устанавливается на калитке, а другая - в доме

Работает приёмник от сети 220 В или на аккумуляторах. Выбирая звонок, необходимо учесть такие нюансы, как:

• наличие разных мелодий;
• эстетичный вид;
• хорошая подсветка;
• дополнительные крепежи (не считая липучки);
• вес звонка (он должен быть до 50 г);
• соответствие заявленному изготовителем температурному режиму работы;
• защита от УФ-лучей, мороза, снега и дождя.

Перед покупкой надо проверить, что радиус действия звонка соответствует расстоянию между калиткой и домом. Не имеет смысла брать мощный прибор с радиусом действия 150 метров, если дом находится в 50 метрах от калитки, но и слабое устройство на 20 метров в этом случае также не подойдёт. Беспроводные звонки обычно имеют функцию отключения звука, которая будет полезна в ночное время. Корпус уличного звонка должен быть прочным, компактным и герметичным.

Звонки, которые производятся для работы в регионах с максимальной низкой температурой, оснащаются незамерзающими аккумуляторами. Оптимальным вариантом будет, если уличная кнопка сможет работать в диапазоне от -20 до +35 °C, а сам приёмник - от 0 до +35 °C.

Установка звонка

При установке звонка на калитку имейте в виду, что радиус действия, который был заявлен производителем, подразумевает открытую территорию без преград. При наличии промежуточных сооружений радиус приёма существенно сократится. Поэтому надо выбирать точки, между которыми нет бетонных и металлических конструкций.

Существенно сокращается радиус работы звонка, если рядом находится оборудование сетей GSM.

В количественном отношении зона приёма снижается:

• на 10–20% для гипсовых и деревянных сооружений;
• на 25–40% для кирпичных стен;
• на 40–85% для изделий из железобетона.

Современные беспроводные звонки часто комплектуются дополнительными повторителями сигнала для увеличения дальности работы.

Этапы монтажа

1. Выбираем для установки кнопки оптимальное место: под козырьком опорного столба, сбоку на планке каркаса металлопрофиля и т. д.
2. Если звонок имеет на задней части корпуса двухсторонний скотч, то можно просто снять защитную плёнку и прижать корпус к отмеченной точке установки. Перед этим надо хорошо обезжирить поверхность специальным раствором.
3. Если вы не доверяете скотчу, то можно прикрепить корпус саморезами. Обычно в нём предусмотрены специальные отверстия. Если они будут делаться в профнастиле, то их надо обязательно обработать антикоррозийным составом.
4. Для крепления звонка к металлопрофилю используем специальные саморезы особенной формы, выполненные из оцинкованной стали. После крепления корпуса все места саморезами и полотном обрабатываем тщательно герметиком. Так как профлист представляет собой многослойное изделие с защитными слоями, то любое «вторжение» в них может привести к появлению преждевременной коррозии.
5. На аккумуляторном звонке нужно будет иногда менять батарейку. Для этого надо снять корпус и заменить источник питания.
6. Базовую станцию мы устанавливаем внутри дома над входной дверью или в другом удобном месте. Стационарный приёмник просто закрепляем на стене, повесив его на гвоздь. Сетевые приёмники надо вешать рядом с розеткой. Самые дорогие модели звонков оснащены пальчиковыми или аккумуляторными батарейками с длительным сроком службы.

Видео: как защитить кнопку беспроводного звонка от вандалов

Сделать калитку из профнастила довольно просто, поэтому её можно легко собрать своими руками, не прибегая к помощи мастеров. Используя минимум материалов и необходимый инструмент, можно за один день сделать калитку для забора и ворот своего дома. Она прослужит вам достаточно долго, если не будет подвергаться сильным механическим и физическим воздействиям. Особенно это касается самого профильного листа, так как он является самым уязвимым звеном указанной конструкции.

Глухой забор нужен чтобы оградить и защитить частную территорию земельного или дачного участка. Естественно, ограждение должно иметь вход. Сначала достаточно было калитки, потом потребовались ворота для экипажа, а в последствие для машины.

Металлические ворота и калитка обеспечат вход/въезд во двор и гарантируют безопасность для жителей дома. Раньше железные ворота обшивали листовым металлом 3-5 мм, в современных условиях популярен профнастил.

По способу открывания все типы ворот из метала/дерева можно разделить на две группы: распашные и откатные.

По типу устройства калитки: встроенная (внутри) и отдельно стоящая (рядом).

Можно купить готовые ворота из профлиста, заказать изготовление по размерам или сделать самому. Подробно рассмотрим последний вариант – самодельные ворота, как дешёвый и доступный вариант.

Поскольку распашные, являются более простой в изготовлении конструкцией, опишем, как сделать распашные ворота из профнастила своими силами. Прочностные и эстетические свойства профлиста, а также соотношение «цена/качество» позволяют говорить о целесообразности такого выбора облицовки. Что касается калитки, то опишем два варианта устройства.

Ворота из профнастила своими руками –
пошаговая инструкция

Поэтапная технология изготовления конструкции с отдельной калиткой.

1 этап – размеры ворот из профнастила с калиткой и без

Отметим, что установка распашных ворот предполагает учет планировки территории участка/двора.

Ширина ворот из профнастила

Ширину проема для ворот определяют исходя из ширины автомобиля (включая зеркала) плюс один метр дополнительно, на запас.

Также учитывается ширина опорных столбов (колон). При способе установки ворот с отдельно стоящей калиткой будет три столба. Кроме этого, нужно учесть величину зазоров между опорными столбами и рамой каркаса. А также размер зазора между створками распашных ворот с учетом параметров фурнитуры.

• Оптимальная ширина проема для ворот составляет 4500-5000 мм.

• Стандартная ширина калитки из профнастила составляет 1200 мм.

Совет. Поскольку, одним листом на створку не обойдешься, целесообразно рассчитывать ширину створки исходя из ширины листа профнастила.

В таблице показана зависимость ширины створки ворот от ширины профлиста.

Материал подготовлен для сайта www.сайт

Высота ворот из профнастила

Высота распашных ворот из профлиста составляет 2200-2500 мм. Это объясняется стандартной длиной листа профнастила – 2 000 мм. Хотя завод-изготовитель может предложить любую длину с дискретностью 50 мм.

Кроме этого учитывается зазор снизу (между створками ворот и землей), который необходим, чтобы обеспечить функционирование ворот при образовании наледи и высоком снежном покрове. Зазор под воротами составляет 150-300 мм.

На высоту ворот влияет наличие декоративных элементов сверху. Например, использование ковки, позволяет увеличить высоту ворот из профнастила и декоративно украсить конструкцию, в результате чего въездная группа выглядит более респектабельно.

Совет. Если зазор от земли кажется слишком большим, можно установить снизу ворот съемную планку, которую нужно снимать в начале зимы.

2 этап – Чертеж ворот из профнастила

Схема или чертеж распашных ворот необходим для упрощения расчета количества материала и оценки жесткости конструкции.

Два способа сделать распашные ворота:

• с одной большой створкой (одностворчатые) . Недостатком способа можно считать то, что нужно много места для маневра ворот, а также их большую парусность. Уменьшение парусности за счет дополнительных деталей каркаса приводит к увеличению нагрузки на петли, что в свою очередь приводит к перекосу створки. Этот способ годится только для ворот с небольшой шириной проема или для устройства калитки;

• с двумя створками (двухстворчатые) . Исключаются все описанные выше недостатки, но возрастает стоимость изготовления за счет добавления петель и элементов каркаса. Возможно устройство с одинаковыми или с разными по ширине створками. У двустворчатых распашных ворот есть преимущество, они более устойчивы к ветровой нагрузке.

Схема распашных ворот из профнастила должна содержать:

• общую ширину проема. Понадобится в случае необходимости сделать маневр – при увеличении зазоров или изменении размеров фурнитуры;

• ширину каждой створки;

• количество, ширину стоек и глубину укапывания стоек;

• конфигурацию каркаса с указанием ширины составляющих его элементов;

• месторасположение и ширину калитки. Это важный аспект. Изготовление калитки из профнастила одновременно с каркасом для ворот позволит сократить срок реализации проекта. А если калитка расположена внутри каркаса ворот, чертеж позволит учесть место ее расположения при разметке и нарезке заготовок;

• место установки петель;

• место и способ установки замка;

• место расположения внутреннего фиксатора двери (вертикального шпингалета).

На чертеж ворот из профнастила наносится в обязательном порядке элементы усиления каркаса. Именно визуализация будущих ворот, позволяет понять, какой из элементов использовать и определить место его установки с учетом ветровой нагрузки.

Способы усилить ворота из профнастила:

1. наварить уголок для жесткости.

Такой способ подходит, если ширина створок незначительная (до 1 500 мм, каждая). Уголок может быть сплошным (косынка) или в виде угловой перемычки (распорка). Чем шире уголок или чем ближе к центру установлена перемычка, тем жестче будет каркас ворот.

2. сделать раму внутри каркаса или над ним.

В первом случае заготовки меньшего сечения помещается в ячейки каркаса, и прихватываются сваркой с шагом в 200-300 мм.

Сплошной шов не допускается, чтобы исключить деформацию металла вследствие нагревания (чтобы не повело и не покрутило).

3. установить поперечные или диагональные перемычки.

Здесь важно правильно устанавливать перемычки. Если калитка из профнастила имеет незначительную парусность и для неё достаточно установить одну поперечную перемычку перпендикулярно длинным элементам каркаса, то с воротами дело обстоит сложнее. В этом случае разумнее использовать диагональную перемычку.

Способы установки перемычки на ворота из профнастила показаны на фото.

Ребра жесткости ворот – варианты расположения:

а) Несмотря на кажущуюся простоту, этот вариант достаточно продуманный, поскольку гарантирует целостность створок ворот. С одной стороны, он будет удерживаться петлями, сверху исключается возможность деформации благодаря усилению углов. Снизу его удержат горизонтальные фиксаторы (шпингалеты);

б) Это самый экономичный из представленных вариантов, но он создает усиление только посредине каркаса. Единственно достоинство, в том, что он дает возможность установить замок на перемычку.

в) недостаток этого варианта в слабом усилении верхних внутренних углов. Сильный ветер может деформировать створку;

г) в этом случае отсутствует усиление левого внутреннего угла;

д) в этом случае отсутствует усиление обоих внутренних углов;

е) идеальный вариант. Места врезки замка, установки петель, нижних фиксаторов и верхние углы усилены. Этот способ исключает кручение каркаса.

Совет. Чем шире створка, тем сильнее усиливают каркас.

3 этап – инструмент и материал для ворот из профнастила

Чертеж ворот из профлиста является наглядным пособием для расчета материала. Для изготовления понадобится:

• профнастил – для обшивки. Предпочтительно брать стеновой, т.к. он имеет большую рабочую ширину.

• саморезы или заклепки для крепления профлиста;

• металлическая труба сечением от 60х60 мм и выше – для опорных столбов;

• труба сечением 40х40 или 60х20…60 мм. – для элементов рамы створок (каркаса);

• труба 20х20 для усиления каркаса (при необходимости). 20х20 подходит для каркаса, изготовленного из трубы 60х20. 30х30 – если использовалась труба 60х30.

Мастера советуют покупать все трубы толщиной 3 мм, а не 2. Цена их несколько дороже, но новичкам гораздо проще будет их сварить. Металл медленнее греется и не так быстро деформируется.

• металлический лист для формирования косынок (при необходимости);

• петли, замки (защелки, задвижки, заглушки), нижние фиксаторы;

• грунтовку по металлу и краску;

• элементы декора (ковка).

Из инструмента понадобится: сварочный аппарат, болгарка, шуруповерт (дрель и заклепочник), рулетка, уровень, отвес, ножницы по металлу, кисточки и расходные материалы к инструменту.

4 этап – установка опорных столбов для ворот из профнастила

Монтаж ворот из профнастила начинается с установки опорных столбов. Наиболее распространенный способ поставить столбы ворот – выполнить укапывание с последующим бетонированием.

Как правильно установить столбы для ворот

• вырыть углубление садовым буром. Использование лопаты повышает расход бетона. Чем больше диаметр опоры, тем большим должен быть диаметр углубления. Для трубы сечением 60х60, диаметр бура должен составить 120 мм.

На какую глубину закапывать столбы для ворот? Глубина установки составляет 1/3 от длины опоры

• насыпать смесь щебня и песка в углубление. Толщина подушки – 150-300 мм. Подушка призвана предотвратить влияние морозного пучения грунта и обеспечить отток воды от основания опоры, тем самым замедлить его разрушение;

• подготовить опору (покрыть грунтовкой против коррозии);

• установить опору строго вертикально. Малейшее отклонение приведет к перекосу всей конструкции. Правильность установки проверяют отвесом или уровнем;

• забетонировать опору. Пока бетон будет схватываться, можно приступить к изготовлению каркаса;

• закрыть верхнюю часть опоры накладкой из металла или специальным декоративным элементом. На крайний случай, налить в стойку бетона (забетонировать изнутри), чтобы избежать попадания внутрь воды и тем самым предотвратить разрушение столба.

Какие столбы для ворот из профнастила можно использовать?

Кроме опор из металлических труб можно установить бетонный столб или использовать сваи. Красиво смотрятся опоры, декорированные (облицованные) кирпичом или камнем (кирпичные столбы). При расчете ширины проема ворот следует учесть материал изготовления и ширину опоры.

5 этап – изготовление рамы створок для ворот из профнастила

Прежде чем начать изготовление нужно еще раз замерять ширину проема ворот и калитки, чтобы своевременно внести изменения в размеры створок.

Технология изготовления:

• металл распускают на заготовки. Рез целесообразно делать под углом в 45° для более надежного крепления. Хотя встречается и сварка деталей встык, так проще резать заготовки и сваривать их;

Совет. Мастера советуют сваривать верхние углы под углом в 45 градусов, это позволить избежать затекания в них воды, а нижние можно встык.

• каждую заготовку очищают от грязи и ржавчины;

• сваривают элементы каркаса между собой. Причем сначала заготовки наживляют, а после проверки геометрии сваривают сплошным швом;

• каркас усиливается (при необходимости);

• тщательно зачищаются сварные швы;

• обезжирить каркас, покрыть грунтовкой и покрасить места сварки. После того, как краска высохнет – покрасить каркас полностью.

Совет. Изготовление ворот из профнастила требует большой точности в соблюдении размеров. При изготовлении рамы створки лучше сделать каркас чуть меньше, нежели больше. В первом случае чтобы устранить зазор между створками распашных ворот достаточно будет приварить нащельник на одну створку рамы, там, где она примыкает ко второй. Во втором – нужно будет разрезать каркас, и уменьшать его ширину.

6 этап – установка петель для распашных ворот из профнастила

Для установки ворот используются гаражные петли (навесы).

Как правильно приварить петли на ворота из профнастила?

Сначала петля приваривается на опорную стойку, затем на каркас ворот на расстоянии 200-300 мм от края рамы створки. Обратите внимание, место установки петли влияет на положение двери в открытом состоянии. Если нужно, чтобы ворота открывались в обе стороны, петлю приваривают к опоре встык. Если только в одну – петлю накладывают на раму. Чтобы створка не доставала до забора, устанавливают ограничитель.

Сколько петель приварить на ворота?

Если ворота усиленные, требуется по три петли на каждую створку. Если легкие – достаточно двух.

7 этап – монтаж профнастила на ворота

Профлист монтируется с одной или двух сторон каркаса. Правила монтажа не сложные, но их знание и соблюдение поможет установить профнастил на ворота правильно.

В общих чертах: нужно обеспечить надежное крепление листа к каркасу, зафиксировав профлист через одну нижнюю волну листа. При этом к диагональным или перпендикулярным перемычкам профилированный лист также прикручивается. А два листа соединяются между собой в верхней части волны (на гребне).

Для крепления используются заклепки или саморезы. Заклепки выглядят изящнее (особенно подобранные в цвет профлиста), саморезы исключают возможность затекания воды в место установки. Конечно, это не столь критично, как на крыше, но появления со временем ржавых подтеков не избежать.

8 этап – установка фурнитуры (комплектующие для ворот)

Дополнительные элементы:

• замок для распашных ворот из профнастила. Устанавливается уже после того, как створки навешены.

Виды замков и как врезать/поставить (правила установки):

• навесной. Нужно предусмотреть петли для замка при сваривании каркаса и креплении листов профнастила;

• накладной. Устанавливается на поперечную перемычку чаще всего на дополнительно наваренный плоский лист металла. Или же прикручивается метизами непосредственно к раме. Использовать сварку для монтажа конструкции замкового механизма мастера не советуют, т.к. замок нуждается в уходе и замене;

• врезной. Замок врезается в плоскость трубы, чтобы скрыть/декорировать место установки используют металлический карман.

• нижний фиксатор створки распашных ворот – нужен, чтобы перераспределить нагрузку с замка и дополнительно зафиксировать нижнюю часть створки открытых/закрытых ворот от ветра (ветровой нагрузки).

• защелка на ворота (засов), предназначена для закрытия ворот изнутри (блокировка). Защелка больше подходит для калитки, а для распашных ворот используют запор (засов).

• автоматика для распашных ворот. Позволяет открыть ворота дистанционно, что очень удобно, когда холодно, идет дождь или темно.

• система безопасности: камера наружного наблюдения, сигнальная лампа, сигнализация.

Распашные ворота из профнастила со встроенной калиткой

Отдельно расскажем о том, как сделать распашные ворота с калиткой из профнастила. Такой вариант используется, когда проем недостаточно широкий для установки ворот и отдельной калитки.

Варианты расположения калитки в воротах

Места размещения:

При изготовлении рам створок, их делают разного размера. Тогда более узкая створка, служит калиткой.

Это самый бюджетный вариант, поскольку увеличивается нагрузка только на одну стойку ворот, что потребует установки дополнительной петли и усиления каркаса. В целом затраты снизятся.

В целом технология изготовления ворот из профнастила с калиткой внутри выполняется аналогично изготовлению ворот с отдельной калиткой. Все нюансы обдумываются еще в процессе создания чертежа.

Совет. Нижний фиксатор для таких моделей распашных ворот из профлиста обязателен.

Преимущества и недостатки распашных ворот из профнастила

Достоинства (плюсы):

• сравнительная простота конструкции и изготовления;
• низкая, по сравнению с откатными воротами, стоимость;
• простота в эксплуатации и уходе;
• доступность для установки автоматики;

Недостатки (минусы):

• требования к свободному пространству для маневра (открытие потребует освобождения площади равной ширине створки ворот);

• необходимость учета ветровой нагрузки;

• необходимость предусмотреть крепление открытых ворот, чтобы избежать их самовольного закрытия (фиксатор, упор, запорные устройства);

• установка ограничителя, чтобы открытые ворота не повредили полотно забора, и не перекрыли доступ к калитке;

• сложность ухода в зимнее время года, которая заключается в необходимости убирать снег на значительной площади.

Примерные цены на распашные ворота из профнастила

Заключение

Как видим, приложив некоторые усилия можно за 1-2 недели изготовить и установить распашные ворота из профнастила своими руками, которые украсят входную группу и будут надежно служить красивой визиткой частного дома.

Ворота и калитка из профнастила относятся к категории бюджетных: не так много времени и материалов занимает их изготовление. Правда, если выбрать модель обычных распашных ворот без художественных дополнений. Есть еще варианты с элементами ковки, тут уже сложность работ больше, затраты намного выше. Простые распашные ворота из профнастила своими руками изготовить может даже сварщик-любитель: швов мало, они простые.

Конструкции створок

Даже в такую незамысловатую конструкцию, как створка ворот или калитка можно сделать по-разному, причем вариантов немало. В первую очередь различается расположение перемычек:

• наискосок;
• горизонтально;
• крестообразно.

Каждый способ проверен и работает, обеспечивая достаточную степень жесткости. Тут выбираете то, что кажется вам более правильным или надежным.

Есть разница в конструкции самих ворот — со стационарной рамой (верхней перекладиной) или без. С рамой ворота более стабильны, но тогда есть ограничения по высоте: не смогут заехать во двор высокие машины — грузовые или спецтехника. При грамотном усилении стоек (столбов) и нормально сделанных створках (с усилением по углам) ворота без рамы будут тоже надежны.

При установке ворот с рамой расход металла больше — на длину перемычки, но при этом можно дополнительно столбы не усиливать: нагрузка на них меньше.

Чтобы удобнее было крепить профлист, по наружному (иногда, внутреннему, как на рисунке выше) периметру створок приваривают тонкостенный металлический профиль шириной 1 см. Это нужно учитывать при определении размеров заготовок под створки.

Чтобы сделать конструкцию как можно более жесткой, чтобы она не «гуляла» и не шумела при ветре, в углах делают усиление. И снова способов два. Первый — приварить вырезанные из листового металла уголки.

Второй — поставить короткие угловые укосины из той же трубы, что варили каркас створок.

Есть разница и во врем сборки: с местах стыков трубы соединяют под углом 45° или просто встык. Профессиональнее — под 45°, проще — встык. Некоторые способы сборки вообще не предусматривают возможности соединения под углом (если собирается цельными обе створки, и только навешенные на столбы они распиливаются на две части).

Еще одна тонкость, которая зависит от количества снега зимой. Как видите на фото, нижнюю планку створок поднимают на разную высоту от земли — где-то на несколько сантиметров, где-то на 20 см и выше. Зависит от высоты снежного покрова зимой: если навалит снега, а ворота от самой земли, вы их не откроете. Чтобы летом в этот зазор не лазила всякая живность, после схода снега на саморезы прикручивают планку, поздней осенью ее снова снимают.

Материал для ворот берут тот же, что и для , крепят его на такие же саморезы. Перед началом работ металл нужно подготовить: снять всю ржавчину (болгаркой с металлической щеткой), загрунтовать «Антиржавчиной» и покрасить. После высыхания можно приступать к работе.

Фотоотчет об изготовлении и установке ворот

Это один из вариантов того, как можно сделать ворота из профнастила своими руками. Технология не лучшая, но и не худшая: все функционирует без проблем на протяжении уже шести лет.

К установленным столбам 80-80 мм приварены петли, ответные части приварены на требуемом расстоянии на вертикальных частях стоек из трубы 40*40 мм — на правой и левой. Стойки навешиваем на петли на столбе, подкладываем между ними и столбами нужной толщины прослойку и фиксируем струбциной.

Отмеряем требуемую высоту и обрезаем излишки, сверху к стойкам, не к столбам, привариваем поперечину из той же трубы 40*40 мм. Качество сварки на этом этапе неважно. Мы пока прихватываем детали, не заботясь о тщательности наложения шва — его потом доведем до нормы. Главное чтобы все было ровно и держалось вместе. Потому точками прихватываем в нескольких местах.

Точно также прихватываем трубу по низу.

Находим середину поперечных балок. От середины в обе стороны откладываем по 3 мм. Делаем четкие отметки. Замеряем расстояние между верхней и нижней балкой, отрезаем два отрезка, привариваем по отметкам (между двумя вертикальными трубами должен остаться зазор в 6 мм).

Замеряем расстояние между двумя стойками одной половины ворот. Они должны быть одинаковыми, но лучше измерять отдельно. Отрезаете трубы нужной длины и прихватываете их на нужной высоте. Если требуется больше поперечин — устанавливаете и их.

По отмеченному центру болгаркой вверху и внизу делаем сквозные пропилы, разделяя ворота на две половины. Так очень просто мы получили ворота, которые будут открываться и закрываться без особых проблем.

Каркас створок ворот готов. Его снимаем, укладываем на ровную горизонтальную поверхность и хорошо провариваем швы. Вот тут уже качество сварки важно, следим за наполненностью ванны, стараемся не прожечь дыры. Готовые швы зачищаем, грунтуем, красим.

Приступаем к сборке опоры для крепления профильного листа. Для уменьшения парусности его разрезали на две части, так что лист не цельный, а резаный. Для этого используем профилированную трубу 20*20 мм. Ее нарезаем на отрезки нужной длинны, так, чтобы можно было закрепить по внутреннему периметру.

Выставляем их в одной плоскости с наружной частью — прикручиваться лист будет изнутри. Крепим на саморезы, предварительно просверлив отверстия требуемого диаметра.

Готовый каркас красим — внутри светло-серой краской, снаружи — красно-коричневой, в тон окраске профнастила. Оставляем сохнуть.

Приступаем к монтажу профлиста на ворота. Его нарезают чуть меньшего размера, чем основная рама — по периметру на 2-3 мм должен быть отступ. Укладывают на подготовленные опоры и крепят изнутри по периметру на саморезы.

Монтаж профлиста на ворота

Можно брать специальные, со шляпками и прокладками, но посадили на обычные.

Для экономии использовали обычные саморезы по металлу

Можно сказать, что ворота готовы.

Осталось установить запоры. Можно, конечно врезать замок и ручку, но качество недорогих очень низкое, а брать дорогие — на данный момент непозволительная роскошь. Потому из остатков труб и арматуры сварены засовы. Они точно работают при любых условиях.

Один (верхний) посажен на саморезы с ответной частью на створки, два нижних прикреплены к стойкам. В грунте в нужных местах пробурены небольшие лунки, в которых забетонированы отрезки круглых труб, диаметр которых больше диаметра стержня. Калитка сделана по той же методе, только в нее врезан замок.

Готовые ворота из профнастила своими руками

При такой технологии изготовления створки ворот гарантированно открываются и закрываются. Если и были некоторые перекосы при установке столбов, они учитываются. При пошаговом изложении весь процесс не выглядит сложным, да так оно и есть. Если варить все части отдельно, геометрия должна быть идеальной, да еще приходится следить за тем, чтобы трубу при сварке не повело. Несколько разных технологий изготовления ворот из профнастила смотрите в следующем разделе, где собраны видео уроки.

Как сделать ворота из профнастила: видео-уроки

Если работа новая, то даже после фото-отчета могут остаться вопросы. Некоторые из них могут прояснить видео-уроки по теме. Для начала повторение технологии, описанной выше: собираем каркас прямо на установленных столбах.

Та же технология, в последовательности фото.

Второе видео о том, как правильно варить каркас при соединении труб под углом 45°. Подход профессиональный.

У тех, кто не сталкивался со сваркой ворот или дверей ранее, могут возникнуть вопросы о том, как приварить петли. Не так это просто, как кажется. Смотрим следующий видеоурок.

Более точное объяснение того, какие движения совершать во время приваривания воротных петель, куда направлять электрод и остальные нюансы смотрите в следующем видео.